Неделя с хвостиком в Риохе

Все о том, как тяжело быть вторым и как выгодно покупать у вторых.

Отправляясь в Риоху на неделю с небольшим мы знали, что времени будет все равно не хватать.

Во-первых, в планах был визит в деревню Аро, которая в XIX веке была одним из самых современных европейских центров виноторговли, наравне с Лондоном и Парижем. Во-вторых, мы собирались посетить восемь виноделен, одна легендарнее другой. А в-третьих, группу всегда очень тяжело вовремя увести из местных ресторанов, где в свободной продаже и за разумные деньги можно купить вина 80-х годов урожая и старше. Например, нам повезло попробовать легендарную гран резерву Marques de Murrieta Ygay 1981 в ресторане, который работает с 1877 года… Такого больше не встретить ни в одном винодельческом регионе мира.


Кроме запасов старых винтажей Риоху отличает еще одна особенность — потрясающая архитектура местных виноделен, которая сформировалась благодаря притоку европейских денег после вступления Испанией в ЕС. Мы знали, что нас ждет одно из самых зрелищных винных путешествий.

День первый. La Rioja Alta и Marques de Murrieta.

La Rioja Alta сочетают в своем подходе к виноделию традиции и инновации. Это один из старейших кооперативов Риохи. Своей фишкой они считают ручной сбор урожая (на 450 га — это непросто), самостоятельное ручное производство бочек для выдержки вин и двойную сортировку ягод — при сборе и при помощи оптического сортировщика на винодельне. Ягоды, не прошедшие контроль, продаются крупным винодельням для производства более простых вин. 


Дубовое сырье закупается в США и неспешно обрабатывается на собственной бондарне, включая «выдержку» досок на открытом воздухе в течение двух лет и самостоятельный обжиг бочек. После посещения местной бондарни становятся сами собой понятны основные принципы винодельни: дуб и время. На дегустации мы смогли в этом убедится еще раз, попробовав Alberdi Crianza 2014 с выдержкой как у резервы, два винтажа Ardanza Reserva, один из которых (2010) вышел с голубой плашкой Special Selection — всего четвертый раз за 77 винтажей, мини-вертикаль Gran Reserva 904 1997, 2004 и 2010 гг., последний из которых только бутилировали и пить его настолько рано, что аж жалко, а еще Gran Reserva 890 2001 и Arana Gran Reserva 1994. Ну, и как после этого было ехать куда-то еще?


Как бы нам ни хотелось избежать буквоедства в наших туристических отчетах, здесь грешно не сказать, что Marques de Murrieta — первая винодельня в Риохе, которая стала бутилировать вина и экспортировать за границы Испании. Именно с Marques de Murrieta и Marques de Riscal началась история серьезного виноделия в регионе.  Новые владельцы купили старый замок Murrieta в 1853 году и провели полную реконструкцию к 2014. Во дворе при входе в туристический центр винодельни прямо в винной бочке растет лоза редкого сорта Грасиано. Сорт считается североиспанским автохтоном, он изредка встречается в купажах вин Риохи и Наварры и очень редко в сепажных винах. Местные говорят, что он настолько неустойчив к болезням и низкоурожайный, что его назвали в честь фразы “No, gracias”.

День второй. RODA и Cvne.


Бодега RODA — чужой среди своих. Виноградники находятся в двух шагах от знаменитых «традиционалистов» La Rioja Alta, Lopez de Heredia, но стиль отличается от них кардинально. В двух словах его можно описать как спелость и фруктовость. Тем не менее, вина не сваливаются в расхожую блокбастерную джемовость. Винодельня работает с 1992 года. Они первыми в Риохе завели сортировочный стол, практикуют холодную мацерацию для извлечения цвета, но предпочитают относительно короткую основную ферментацию — по сути, делают все возможное для сохранения фруктовости. Особенно нас впечатлило помещение в котором вина проходят малолактику — его подогревают при помощи системы теплого пола, то есть греют не сами бочки, а целую большую комнату. Еще одна особенность RODA — они используют французский дуб вместо американского. Все вина на дегустации были последних винтажей, тем не менее всем очень понравилась Roda I и мы сразу на месте прикупили пару ящиков.

Еще одна, мягко говоря, именитая винодельня в нашем списке - Cvne. Кроме полуторавековой истории Cvne известна среди туристов еще и зданием винодельни, которое спроектировал и построил тот самый Эйфель. В 2013 году Imperial Gran Reserva Cvne стала лучшим вином мира по версии Wine Spectator. На винодельне нас ждала одна из самых запоминающихся дегустаций этой поездки: Cvne 2008, вертикаль Imperial Gran Reserva 1976, 1988, 1995, включая монументальную Real de Asúa, про вкус которой мы помолчим, потому что это как улыбка Мона Лизы — не поддается описанию :)

День третий. Пустыня. Зная какие нещадно плотные вина нас ждут впереди, мы заранее запланировали выходной день на экваторе путешествия. И отправились в настоящую, хоть и небольшую, пустыню Наварры — Барденас-Реалес. Ошеломляющие виды, полное отсутствие людей, растений и совершенно особенный ветер пустыни. Где-то посреди нее, забравшись на живописный холм, мы устроили маленький пикник со свежайшим оливковым маслом купленным на винодельне Roda (да, они делают еще и очень хорошее масло с плантаций на Майорке), хамоном и свежим хлебом. Конечно, запивая все это каким-то старым винтажем Cvne. Оказывается, пустынный горизонт на все 360º вокруг работает лучше любых усилителей вкуса, это был чуть ли не самый вкусный обед за всю поездку.

День четвертый. Remirez De Ganuza и Urbina.


Второй «модернист» в нашем списке посещений оказался совершенно особенным. Винодельня, внешне очень традиционная, оказалась внутри буквально напичканной современным блестящим оборудованием, среди которого больше всего запомнился ни на что не похожий пневматический вертикальный пресс. Еще больше нас впечатлило описание винодельческого процесса, начиная с того, что разные вина производят из разных частей грозди и заканчивая промыванием ягод собственным соком и заменой бочек каждые два года… Половина всего объема вин — резерва, большая часть которой уходит на экспорт, оставшееся поставляют только в fine dining рестораны, в свободной продаже их нет. Отдельной ссылки заслуживает и вертикальная дегустация «гран резерв» хозяйства с 2011 по 2006 год, от которой осталось впечатление проехавшего по рецепторах бодрого, но тяжелого грузовика с шоколадом, джемами и восточными специями на борту.


Urbina — в хорошем смысле олдскульная винодельня, которая работает как в старые добрые времена. Для производства используется только собственный урожай, а здание винодельни расположено прямо среди виноградников. Собирают ягоды по большей части вручную и сбраживают сусло на диких дрожжах. К качеству сырья относятся очень всерьез и, если виноград недостаточно хорош — продают его другим производителям. Например, в 2003 пришлось продать почти все, кроме небольшого участка с ягодами, на которых в том году появился ботритис — из него сделали редкую резерву raisins. На дегустации попробовали крианзу и вертикаль резерв вплоть до 90-х годов, лучшее впечатление осталось от 1991, 1994 и 2001 винтажей.

День пятый. Muga и Lopez de Heredia.


Из экстравагантного модернизма Remirez De Ganuza на Muga мы снова попали в объятия респектабельного консерватизма. И остались этому рады: выверенные пропорции вин, собственная бондарня с постоянным штатом, самый высотный виноградник Риохи — знакомые аргументы успокаивали и убеждали нас, что мы снова в Риохе и нас снова ждет стильная классика. На винодельне самое сильное впечатление на нас произвел процесс оклейки вин, который здесь по-старинке делают при помощи яичных белков. На очистку годовой партии вина уходит 60 тысяч яиц, которые разбивают вручную. Еще из впечатляющего — количество дуба, которое используется на винодельне. Деревянные емкости используются не только для выдержки, но и для брожения всех вин, включая белые. Единственное исключение — эксперимент с ферментацией части розе в бетонных ферментаторах.


Посещение винодельни Tondonia Lopez de Heredia мы сознательно планировали на последний день поездки. Ну, потому что финальный аккорд должен быть самым драматичным и самым запоминающимся. Особенность этой винодельни в том, что они, кажется, презирают время. Судите сами, например, вино категории «крианза» в Риохе разрешено выпускать спустя два года после урожая, а Lopez de Heredia выдерживают свои по 8—9 лет, чтобы в продажу оно попало полностью созревшим. Cейчас на выдержке в погребе лежат 8 млн (!) литров вина. Еще одна особенность винодельни — ее белые вина, стиль которых, без преувеличения, уникален. Это забытый сейчас оксидативный стиль белых вин с очень долгой выдержкой в дубе, который можно сравнить скорее с хересами или французскими vin jaune. Еще у Lopez de Heredia самый длинный в Риохе погреб для хранения вин, по которому можно выйти из здания винодельни к берегу реки, где мы уже решили провести дегустацию в свой следующий визит. В соседнем магазине нам повезло найти редчайшую розовую Tondonia, которую продают по таким жестким аллокейшн, которые не снились многим бургундским производителям. Скупили все)


А дальше... дальше нас ждали живописные дороги к Сан-Себастьяну с его мишленовскими ресторанами, утесы над Бискайским заливом, рыба свежего улова и прогулки по вечерним улочкам небольших городков... Риоха, восемь дней — этого мало!

следующая история

Четыре летних дня во Франции. Шампань бодрит лучше кофе.

Подписывайтесь - наш Instagram:
@widetravelagency